trianda (trianda) wrote in bellezza_storia,
trianda
trianda
bellezza_storia

Categories:

Стамбул. Дилетант в Святой Софии.


      В Стамбул мы приехали глухой ночью. Желтенькое такси остановилось на узкой, вымощенной булыжниками улице, охраняемой кошками. "Мадам! Айя София!" - повел рукой таксист куда-то вправо, в сторону решетчатой ограды. За оградой в желтом свете прожекторов высилось какое-то сооружение, больше всего напоминавшее стартовый полигон для ракет: огромная каменная гора, уступами куполов уходящая в небо, по углам которой стражниками застыли минареты.
     Айя София, Храм Премудрости Божией.
     Говоря о нем, невозможно удержаться от пафоса. Все сдержанные ожидания (храмов мы, что ли, не видали, разве может нас еще что-то удивить?) рассыпались в прах. Это действительно величайший храм православного мира. Прокопий Кесарийский писал: "Эта церковь представляет собой изумительное зрелище, невероятное для тех, кто его видел, и вовсе неправдоподобное для тех, кто о нем слышал. Она вздымается до небес и, словно всплывая ввысь над окружающими постройками, склоняется над остальным городом".
     Посмотрим?
 

       1. В Айя Софию, как и в любой музей, лучше приходить с утра, к самому открытию. Вход в храм находится с западной стороны - когда-то здесь располагался огромный двор-атриум, окруженный колоннадой и украшенный фонтаном (такой сохранился у младшей сестры Айя Софии - Святой Ирины). Отсюда в город вел широкий мощеный путь, от которого решительно ничего не осталось - на его месте кривой переулочек, зажатый между двумя барами. В древности это также был главный вход, отпиравшийся, однако, только по большим праздникам или особым датам - повседневно использовался юго-западный вестибюль, тот, где сейчас выход из музея.
        Нас встречают четыре гигантских контрфорса, пристроенных в IX или X веках, чтобы остановить расползание стен наружу. Вообще для того, чтобы представить Софию в ее изначальном виде, потребуется приложить немало усилий - мысленно убрать все пристройки, подпорные стенки, минареты и арки, призванные уберечь здание от разрушения под давлением огромного купола.


       2. Перед входом - археологический раскоп 1935 года. Здесь виден портал предыдущего храма Святой Софии, построенного в 415 году. Тут же валяются куски антаблемента с типично античным декором.


       3. Мраморный портал, типичный для византийских построек, сохранился в неприкосновенности. Войдя, попадаем в экзонартекс (внешний вестибюль).


        4. У Софии можно перекусить и выпить кофе, чай или салеп. Мест, правда, очень мало. Кафе располагается аккурат на месте атриума, а прямо за забором - наш отель)


     5. Экзонартекс лишен отделки, мраморная облицовка давно ободрана и мы проходим в нартекс. Тут уже будем внимательны - это помещение сохранило изначальный, юстиниановский декор - потолки выложены золотой мозаикой, а на стенах - уникальный византийский мрамор с зеркальным узором. Предположительно, мраморные пластины распиливались на тонкие слои, разворачивавшиеся подобно переплету книги.


      6. Когда-то потолки и стены Айя Софии представляли собой один золотой ковер. Сейчас темное сияние византийского золота соседствует с ужасными грубыми реставрациями краской. Но мраморные стены и полы все так же величественны. Вот, кстати, пример утреннего заполнения нартекса - всего десяток человек. Через два часа здесь будет не протолкнуться.


      7. Наконец, входим в подкупольное пространство - главный неф. Николай Гумилев писал: "...чудится, что архитектор задался целью вылепить воздух". По ощущениям - ты шагаешь в помещение, которое таковым не является, это какое-то пятое измерение, переносящее человека на один уровень вверх, ближе к тем невесомым облакам, которые на закате пронизаны солнцем и кажутся перьями из крыльев серафимов. Даже строительные леса не портят картину.


      8. Это удивительное сооружение - продукт совместной работы архитектора Исидора Милетского и математика Анфимия из Тралл. Правда, визуальный эффект несколько съело время - изначально внутренний объем храма освещали 214 окон, сейчас их всего 181 (часть закрыта контрфорсами и пристройками).


      9. По нефу рассеяны артефакты. Вот некая ваза, например. Мне кажется, что место, где она стоит, гораздо интереснее - здесь видны следы чего-то демонтированного, возможно, более ранней реликвии.


        10. Неф окружают порфировые колонны - по две в каждой экседре. Это какие-то римские сполии из давно погибшего храма или дворца - при Юстиниане секрет обработки порфира был уже утрачен.


      11. Капители (эта, например, украшает колонну из зеленого фессалийского мрамора) - ранневизантийские "корзиночные". Есть легенда, что эти тонкие зеленый колонны  - из храма Артемиды Эфесской, сожженного Геростратом. Обратите внимание на железный ошейник прямо под капителью - это одна из средневековых попыток снизить ужасающее давление купола на внутренние конструкции храма.


     12. Рядом с юго-восточным опорным столбом на полу выложена вот такая загадочная композиция из разноцветных мраморных кругов. Путеводители врут - императоры на этом месте, называемом "Омфал" (или попросту - пуп), не короновались. Просто потому, что создан омфал был не раньше 14 века. Был, однако, и другой Омфал, также в виде круга из багрового мрамора, но где он - неизвестно.


     13. Бродя по мраморным закоулкам первого этажа, можно попытаться представить разворачивавшиеся здесь трагические события 29 мая 1453 года, когда в Софию, заваленную трупами, вошел (а не въехал верхом, как принято считать) Мехмет Завоеватель, приказавший остановить разграбление и превратить церковь в мечеть.


       14. Отделка здания нуждается в реставрации, это очень заметно.


      15. Прямо за михрабом находится апсида, в конхе которой в золотом сиянии бесстрастно парит Богородица с Младенцем на руках.


    16. Это одно из первых фигуративных изображений храма, появившееся примерно в 867 году - при Юстиниане в Софии изображений не было (кроме цветочных гирлянд).


       17. Богородица слегка повернута к югу и как бы смотрит в сторону императорской ложи. Для того, чтобы нанести это изображение, конха была перестроена - уменьшены окна.


     18. Пора подняться на второй этаж.


      19. Изначально на втором этаже слушали богослужения оглашенные (то есть еще не принявшие крещение), женщины и иностранцы. Кроме того, на втором этаже находились, скажем так, помещения для официальных мероприятий, средневековые "актовые залы" для церковных и, иногда, общественных нужд.


    20. Примерно с этого места наблюдала за службой императрица, чей трон находился в центре западной галереи.


    21. Юстиниан, согласно легенде опять же, хотел выложить полы в Святой Софии чистым золотом, однако его отговорили от этой идеи - мол, придут нищие императоры и все обдерут. Пол выложили белым мрамором, который под коврами мечети прекрасно сохранился.  Поперек пол пересекали "реки" - полосы зеленого мрамора, символизировавшие четыре реки Рая. Со временен осталась только одна - видите? За "рекой" туристы толпятся вокруг "омфала".


      22. Стены были украшены крестами - возможно, золотыми. От них остались только дыры креплений.


     23. А вот этот низкий столб слева весьма примечателен. Это юго-восточный столб галереи второго этажа и в нем обитал ангел-хранитель святой Софии. Ангел этот явился мальчишке-подмастерью, оставленному сторожить инструмент бригады строителей, отправившейся обедать. Ангел велел мальчику передать бригадиру, чтобы работали побыстрее и скрылся в столбе.
Накануне рокового штурма города османами, ночью, ангел снялся со своей 800-летней вахты и в виде огненного столба ушел в небо. Участь города была решена.


    25. Дальше по галерее расположена вот такая мраморная преграда, называемая "Вратами Ада и Рая". Возможно, они относятся к 6 веку, но никаких упоминаний в источниках о них нет. Если учесть, что поблизости находились помещения, зарезервированные для проведения соборов, преграда могла разделять светские и церковные помещения.


    26. Врата с изнанки. Тут декор совсем простенький.


    27. За Вратами находится верхняя часть огромной мозаики "Христос Вседержитель и Иоанн Предтеча" - Деисус. Разглядывать ее можно часами. Судя по жестам, у неправославных туристов наибольший интерес и недоумение вызывают нимбы...


      28. Напротив Деисуса как раз и находились места для всякой разношерстной публики, приходившей, как сейчас, так и в византийские времена в Софию поглазеть. Мраморный парапет галереи весь исписан (точнее, исцарапан) граффити на всех языках Ойкумены.


      29. Кто переведет?


      30. Это граффити - самое известное, оставлено кем-то из скандинавов-наемников, телохранителей императора. Здесь два имени "Хальвдан" и "Арни".


      31. Народ на галереях томился, кто-то даже нацарапал кинжалом игральную доску на перилах.


      32. Мозаика 1122 года: семейство Комнинов, Иоанн II и его жена Ирина (в девичестве венгерская принцесса со смешным именем Пирошка) сопровождаю Богоматерь с младенцем.


        33. Более экспрессивное изображение: Константин IX Мономах и императрица Зоя. Присмотримся повнимательнее: головы явно менялись. Насчет Константина все понятно, Зоя была замужем трижды, скорее всего, первоначально мужская фигура изображала Романа Аргира, первого мужа Зои. Но и с самой императрицей не все благополучно, лик также явно заменен, зеленый камень в короне должен находиться посередине, а он явно съехал куда-то вбок. То есть лицо меняли - почему? Возможно, изображение перенесено с более раннего портрета, изображавшего Зою молодой (за Константина она вышла в 64 года) - такое мелкое женское тщеславие.
       Христу тоже зачем-то поменяли голову...тут уж вообще никаких объяснений.


      34. Обойдя второй этаж кругом, спустимся вниз.


       35. Полюбовавшись на изящные капители.


       36. Лестницы Айя Софии тоже примечательны. С первого на второй этаж ведет длинный круговой пандус.


        37. Загадочные двери в недоступные осмотру помещения.


       38. Ах! Чуть не проскочили! Рядом с пандусом в галерее северо-западной части стоит колонна, низ которой обит медными листами, позеленевшими от времени. Это колонна Святого Григория. По легенде, тот, кто просунет большой палец в дырку, сделает полный оборот ладонью вокруг и вынет палец влажным, излечится от всех болезней.


       39. Возвращаемся в экзонартекс, тут уже не протолкнуться. Чаша со змеей.


        40. Порфировый алтарь, откуда и зачем - неведомо.


       41. Небольшой саркофаг императрицы Ирины, жены Иоанна II (эту чету мы видели на мозаике). Гипсовые плиты на стене сзади - отпечатки с религиозного эдикта Мануила Комнина, выпущенного в 1166 году.


         42. Выходим через Вестибюль воинов, служивший в византийские времена повседневным входом в Храм. Здесь же находилась лестница, по которой женщины поднимались на второй этаж.


        43. Вход украшен мозаикой, изображающей Богородицу с Младенцем, восседающую на троне и двух императоров - Константина (справа, держит в руках город Константинополь) и Юстиниана (подносит Богородице храм Святой Софии).


       44. Огромные бронзовые двери привезены из Тарса. Слегка напоминают двери Сената, украшающие сейчас Латеранский собор в Риме, правда? Судя по вмятинам, в двери кто-то ломился.


       45. Слева от выхода - византийский Баптистерий, который старше самого храма. Прекрасно сохранилась купель со ступеньками, но без всякой отделки.


       46. В крохотном дворике - чей-то саркофаг.


        47. И великолепный беломраморный портал в никуда.


       48. Это уже османское - фонтан для омовений (шадырван) в стиле рококо, датируемый 1740 годом


       49. Здание начальной школы при мечети.


       50. Сейчас мы выйдем за ворота и пойдем вот к тем серым гробницам - султанским мавзолеям, также включенным в комплекс Айя Софии.


        51. Мы только что были в бессмертии.


      52. Ну и немного земного - такая очередь через всю площадь Августеон собирается уже к 11 часам утра. Приходите в Софию пораньше!
Tags: история архитектуры, мозаика
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 41 comments