ziggyibruni (ziggyibruni) wrote in bellezza_storia,
ziggyibruni
ziggyibruni
bellezza_storia

Categories:

ДИОР: ПОД ЗНАКОМ ИСКУССТВА (часть IV)


БОЛЬШЕ ЧЕМ ВЫСТАВКА (Обнаженная красота)



ТЕЛО И ЛИНИИ







Экспозиция на колоннаде называлась «Тело и линии», здесь наряды дома моды Диор представлены в диалоге с произведениями художников, пишущих обнаженное женское тело. По-видимому, авторы выставки имели в виду, что поиск нового образа, нового силуэта в моде сродни извечному поиску новых художественных средств выражения у живописцев. С одной стороны колоннады были ню конца XIX – начала XX века в соседстве с туалетами, созданными Кристианом Диором, а также одним платьем Ив Сен-Лорана. С другой стороны были ню второй половины XX века, а наряды, главным образом, Джона Гальяно.



Теодор Шассерио. Купальщица, уснувшая у ручья. 1850. Холст, масло. 137 x 210 см. Из коллекции музея Кальве, Авиньон.

Обнаженная натура – не просто жанр живописи, но и символ мирового искусства. Много веков подряд величайшие художники всех эпох воспевали красоту обнаженного тела, от эпохи к эпохе менялись вкусы и представления о красоте. Жанр ню в изобразительном искусстве зародился в эпоху Возрождения, когда художники были ограничены рамками мифологических и аллегорических образов. Живописцы этого времени воплощали в своём творчестве идеальные философско-поэтические представления о женской красоте. Художники эпохи барокко создавали уже более чувственные женские образы. В начале XIX века некоторые художники пытались вернуть классические каноны красоты, но уже в середине века ряд живописцев использовал ню для создания довольно эклектических произведений. Например, несколько противоречивое впечатление производит «Купальщица, уснувшая у ручья» Теодора Шассерио. Традиционная классическая композиция, красочная живописная структура, но чувственность здесь доведена до слащавости.



Поль Сезанн. Стоящая обнаженная. Около 1899. Холст, масло. 92,7 x 71,1 см. Частная коллекция (ранее коллекция Амбруаза Воллара).

В XX веке в живописи жанр ню постепенно начал исчерпывать себя, поэтому живописцы ищут новые пути художественного выражения.
В «Стоящей обнаженной» Поля Сезанна формы огрублены, тяжеловесны, и в этом, так же, как в её наготе, ощущается какая-то первобытность и целомудренность.




Амедео Модильяни. Лежащая обнаженная. 1917. Холст, масло. 65 х 100 см. Пинакотека Джованни и Мареллы Аньелли, Турин.

У Модильяни совсем другое понимание формы, основное внимание художник уделяет текучей подвижной линии, которая придает изображению пластическую плотность. Это не абстрактный, рафинированный образ, а реальное, эмоциональное изображение чувственной женщины. В начале XX века такие эротические образы оскорбляли «общественную нравственность», что привело к молниеносному закрытию первой персональной выставки Модильяни в Париже.



Пабло Пикассо. Лежащая обнаженная, играющая с кошкой. 1964. Холст, масло. 114 x 194,5 см. Фонд Бейелера, Риэн/Базель.

Великий Пабло Пикассо низвел восторг и восхищение перед совершенной красотой обнаженного женского тела до уровня карикатурного высмеивания. Но вместе с тем его «Лежащая обнаженная, играющая с кошкой» крайне материальна, в ней ощущается неистовая сексуальная энергия.



Ман Рэй. Скрипка Энгра. 1924. Фотография. 39 x 28 см. Из коллекции Сильвио Перлштейна. Собрание Галереи 1900-2000, Париж.

В отличие от живописцев, фотографы оказались в более выгодном положении в поисках художественных приемов, поскольку использовали новые экспериментальные фотографические техники. Работа «Скрипка Энгра» – это одна из самых известных фотографий Ман Рэя. Двойственность названия, пересечение и наложение друг на друга разных смыслов: обращение одновременно к живописи Энгра и факту его биографии – он превосходно играл на скрипке, а также антропоморфное сходство скрипки с женским телом. Фотомонтаж, синтез вещественного и телесного, искусственного и живого, – приемы, которые часто эксплуатируются фотографами.




Ив Кляйн. Антропометрия без названия. Около I960. Холст, пигмент, синтетическая смола. 220 х 160 см. Частная коллекция.

Наиболее последовательно из всех европейских художников 1950-х Кляйн шел к тому, чтобы найти заместитель живописи, преобразить статус картины, приблизив ее к вещи, но такой, которая в традиции европейской мысли представляется бесценной, культовой. Он нашел новое фирменное средство - «живую кисть», то есть изображение создавалось при помощи отпечатка человеческого тела. В 1960 году в Международной галерее современного искусства в Париже Кляйн устроил публичный сеанс создания таких картин-«антропометрий». Само представление рождения картины из духа перформанса или, как его называли, «живого искусства», напоминало эротическое шоу. В присутствии светской публики Кляйн, облаченный в смокинг, дирижировал группой обнаженных девушек, которые гладили друг друга измазанными в синей краске ладонями, а потом прижимались окрашенными телами к холсту или прижимали к холсту друг друга. Кляйн помещал зрителей в зону воздействия эротического влечения, но при этом отводил им достаточно неловкое положение пассивных свидетелей. Зрители были вынуждены неподвижно сидеть в креслах, как в оперном театре, находясь всего лишь в метре от совершенно обнаженных, валяющихся у их ног девушек.



Орлан. Орлан в виде «Большой одалиски» Энгра. 1977. Черно-белая фотография, выполненная на бумаге Fine Art. 150 x 210 см. Частная коллекция, Париж.

В этом перформансе тело выступает в роли автора и сюжета одновременно. Эмансипированная женщина становится сама по себе сюжетом в собственном креативном поиске.



Том Вессельман. Великая американская обнаженная/79. 1965. Холст, акрил. 167 х 180 см. Из частной коллекции, Нью-Йорк. Собрание Галереи Джона Сайе-Бельчатовского, Париж.

Представители поп-арта провозгласили своей целью «возвращение к реальности», но реальности, уже опосредованной масс-медиа: источником их вдохновения стали глянцевые журналы, реклама, упаковка, телевидение, фотография.
Картина принадлежит к серии, созданной Вессельманом в начале 1960-х годов, которой присуща откровенная демонстрация сексуальной свободы в ту эпоху, когда обнаженная натура была еще редкостью в американских средствах массовой информации.




Владимир Дубосарский, Александр Виноградов. Серия из девяти обнаженных. Модель 4. 2005. Холст, масло. 200 x 200 см. Из частной коллекции, Москва.


И по соседству с многочисленными обнаженными были представлены туалеты модного дома Диор, результат неустанных поисков усовершенствования силуэта. Абсолютная красота, выраженная линиями женского тела, соседствовала с абсолютной красотой, выраженной линиями силуэта.
Кристиан Диор в поисках идеального силуэта с самого начала закладывает в одной коллекции два варианта покроя. В коллекции 1948 года это линия «Зигзаг», придающая силуэту нервные и дерзкие очертания, и линия «Взлет» с юбками удлиненными сзади. В следующей коллекции это «Крылатая» линия, с её моложавостью и непринужденностью, и линия «Циклон» с необычайной шириной бальных платьев. Из сезона в сезон линии будут сменять одна другую: «Иллюзия», «Вертикаль», «Изгиб», «Объятие», «Ландыш», «Длинная» (платье «Топаз»), «Тюльпан» и так далее. Названия у линий броские, как рекламные плакаты.






Даже такие знаменитости, как Марлен Дитрих скромно занимали места на легендарной лестнице дома моды, когда Диор представлял свои творения.


Платье «Diorama». Линия одежды «Corolle». Черное платье из шерстяного крепа, облегающий верх с короткими рукавами и узкой талией, обтянутой черным кожаным ремнем, пышная юбка и воротник, обшитые черным атласным кантом. Коллекция от кутюр осень-зима 1947-1948. Наследие Дома Dior, Париж.



Платье «Mirza», коллекция от кутюр весна-лето 1951. Линия одежды «Naturelle» (Естественная). Послеобеденное платье из темно-синего в белый горошек шелка, декольте, лиф из темно-синего бархата. Наследие Дома Dior, Париж.


«Caprice». Шерстяное платье оттенка «королевский синий». Коллекция от кутюр весна-лето 1948. Линия одежды «Zig-Zag». Наследие Дома Dior, Париж.



Пальто «Arizona». Коллекция от кутюр осень-зима 1948-1949. Линия одежды «Ailée» (Крылатая). Ярко-красное шерстяное пальто. Наследие Дома Dior, Париж.

Несмотря на любовь к определенным цветам, палитра Кристиана Диора была достаточна разнообразна. Главное, чтобы сама ткань, её фактура, цвет и рисунок, после того как кусок материи превратится в дамский туалет, органично соединялись с созданной моделью, подчеркивали её силуэт. Традиционно во всех коллекциях Диор присутствует красный цвет – символ жизни и страсти, цвет мака и герани, «самый однозначный и самый рафинированный цвет, это мой счастливый цвет» – говорил Кристиан Диор. Красный цвет придавал торжественности женственным нарядам, вносил необходимую долю пафоса, подчеркивал формы и силуэты, что всегда было для кутюрье принципиально.



Приталенное расклешенное манто с бантом. Коллекция осень-зима 1955-1956 года. Из коллекции Александра Васильева. (н.э.)



Двубортное манто силуэта «New look» из жаккардовой ткани. Коллекция осень-зима 1955-1956 года. Из коллекции Александра Васильева. (н.э.)



Коктейльное платье с треном. Коллекция осень-зима 1955-1956 года. Из коллекции Александра Васильева. (н.э.)



Платье из розового тюля. Коллекция осень-зима 1955-1956 года. Из коллекции Александра Васильева. (н.э.)



Вечернее атласное платье. Коллекция осень-зима 1955-1956 года. Из коллекции Александра Васильева. (н.э.)



Платье силуэта «Н». Коллекция осень-зима 1955-1956 года. Из коллекции Александра Васильева. (н.э.)



Дом моды Диор привез в Москву одну из своих коллекций одежды в 1959 году.



Дамский костюм «Бар». 1947. Иллюстратор Кристиан Берар. Из коллекции Музея Кристиана Диора, Гранвиль.



Красное дневное платье из шерстяного крепа. Линия «Longue». Коллекция осень-зима 1951-1952. Наследие Дома Dior, Париж.
Платье «Curacao» Коллекция от кутюр осень-зима 1954-1955. Линия одежды «Н». Платье для коктейлей из фая цвета слоновой кости, лиф декольте на широких бретелях с защипами. Пышная юбка, собранная на левом бедре. Наследие Дома Dior, Париж.
Дневной костюм из серой шерстяной фланели, состоящий из длинного жакета и юбки в широкую складку. Ив Сен-Лоран для дома Диор. Линия «А». Коллекция от кутюр осень-зима 1957-1958. Наследие Дома Dior, Париж.


Как только волна интереса к вариантам силуэта «New look» в виде песочных часов пошла на убыль, верный себе, Кристиан Диор предложил новую линию, обозначенную в истории буквой «Н», но которую сам кутюрье назвал и в шутку и всерьез «зеленая фасоль», а модные журналы окрестили как «прямой взгляд». Например, вечернее платье цвета слоновой кости. Затем Кристиан Диор задумал, предвосхитив моду 60-х, трапециевидные модели с укороченными юбками. И Ив Сен Лоран, уже после смерти Диора, показал задуманную вместе с мастером линию «Трапеция», которая через год превратилась в линию «А» – силуэт, равномерно расширяющийся книзу (перекладина буквы А соответствовала заниженной талии).



Платье «Curacao» Коллекция от кутюр осень-зима 1954-1955. Линия одежды «Н». Наследие Дома Dior, Париж.

ИВ СЕН-ЛОРАН

В 1955 году Ив Сен-Лоран одновременно с Карлом Лагерфельдом завоевал первую премию на Конкурсе Международного секретариата шерстяников, после чего Кристиан Диор принял его на должность ассистента, на которой он проработал до 1957 года. После неожиданной смерти Кристиана Диора, Сен-Лоран стал арт-директором модного дома Диор, ему был всего двадцать один год.
Уже самая первая коллекция Сен-Лорана вызвала «величайшую эмоциональную оргию в истории моды», как отмечала «New York Herald Tribune». Это произошло 30 января 1958 года, через три месяца после смерти Диора. Цвет международной моды в трепетном ожидании собрался на авеню Монтень, чтобы увидеть конец «от кутюр» – или ее будущее. Сможет ли этот юноша сохранить блеск и славу самого знаменитого салона высокой моды? Он справился с этой задачей и вызвал бурю восторгов. Конечно, дело здесь было не только в том, что силуэты Сен-Лорана соединили в себе роскошь и рафинированную технику кроя, присущие покойному маэстро. Успеху, несомненно, способствовал и образ самого молодого модельера. Он был таким высоким, худеньким, таким беспомощно-застенчивым... Парижская пресса ликовала: «Великие традиции Диора продолжают жить». Но очень скоро выяснилось, что концепция Диора сильно отличается от взглядов его наследника. Диор творил для очень женственной, зрелой женщины, секрет очарования которой заключался в элегантности, неподвластной времени. Он стремился к тому, чтобы «от кутюр» сохранила традиции и шик прошедшей эпохи. А Сен-Лоран хотел погрузить женщину в самую гущу бурной, анархической жизни 60-х. «Дофин Ив», как его называли французы, омолодил моду, введя в нее элементы молодежной культуры. На третьем году своего царствования на троне Диора он сознательно шокировал свою свиту, свято соблюдающую традиции, своими черными кожаными блузонами, водолазками и короткими пиджаками, похожими на те, которые носили студенты с левого берега Сены. Это переполнило чашу терпения работодателей. Текстильный магнат, на деньги которого была создана империя Диора, расстался с Сен-Лораном, заменив его менее дерзким Марком Боаном.
Несмотря на то, что Диор смотрел скорее в прошлое, а Сен-Лоран был весь устремлен в будущее, их все же связывало известное родство душ. Оба боготворили своих элегантных матерей. Оба были библиофилами, разбирались в искусстве и отличались почти болезненной застенчивостью. Оба рано проявили необыкновенный талант к созданию моды…
Ив Сен Лоран говорил: «Работать с Кристианом Диором было для меня настоящим чудом, моему восторгу не было предела. Он создал единственный в своем роде дом моды и окружил себя выдающимися людьми. Он был большим мастером, который научил меня основам своего искусства, я многим ему обязан и никогда не забуду годы проведенные рядом с ним».
Собственный дом моды Ив Сен-Лоран смог создать благодаря своему другу и компаньону Пьеру Берже. Именно Берже нашел американца Дж. Мак Робинсона, который помог финансировать открытие нового дома высокой моды. В сентябре 1961 году был открыт дом «Ив Сен-Лоран», ставший очень успешным. Сен-Лоран обладал необыкновенной интуицией и умел предугадывать направление развития моды.


Костюм «Chicago». Куртка из черной крокодиловой кожи с опушкой из черной норки. Из коллекции Дидье Людо, Париж. Юбка из черного шерстяного букле. Фонд Пьера Берже-Ив Сен-Лорана. Коллекция от кутюр осень-зима 1960-1961.









Жан-Лу Сьефф. Манекенщица Марина Скъяно в платье Ив Сен-Лорана из коллекции «40-е годы». 1960-е


МАРК БОАН

Марк Боан сменил Ива Сен-Лорана на посту арт-директора Дома Моды Диор, проработав в этом качестве с 1960 по 1989 год.
Почти 30 лет Боан осторожно, чутко и тактично обогащал традиции новыми веяниями. Но в эпоху, когда мода становилась предметом пересудов в силу своей революционности и эпатажа, этого застенчивого, изысканного человека, не владевшего, в отличие от других дизайнеров, умением эффектно подать себя в глазах журналистов, обычно обходили вниманием. Посвятив всю свою карьеру ремеслу в классическом смысле этого слова, Марк Боан закончил профессиональную деятельность в Лондоне, где попытался вдохнуть новую жизнь в почтенный дом Нормана Хартнелла.


Дамский костюм «Gamin». Коллекция от кутюр осень-зима 1961-1962. Ансамбль из черно-белого твида. Короткий двубортный жакет, юбка-трапеция и шарф. Наследие Дома Dior, Париж.





Молодежная революция не обошла и дом моды Диора. В коллекции 1967 года, которую Марк Боан создал для лондонского филиала дома, появились психоделические узоры.




ДЖАНФРАНКО ФЕРРЕ

В мае 1989 года Джанфранко Ферре назначили на место Марка Боана арт-директором дома «Диор». Первая коллекция «Диор» была показана 22 июля. Девяностолетняя Маргерит Карре, правая рука Диора, ошеломленная красотой моделей и верностью стилю Диора, воскликнула: «Диор вернулся, я почувствовала, как он ожил на этом подиуме». Неделю спустя в музее Гальера, в окружении самых больших имен мира моды Франции и членов правительства, Ферре был награжден «Золотым наперстком». Кристиан Диор получал эту премию трижды, но, ни один итальянец, показывающий моду в Париже, ее не удостаивался.
Контракт с «Диор» был заключен на пять лет, потом продлен до 1997 года. Надежды владельца Дома Бернара Арно, рискнувшего пригласить итальянского дизайнера, полностью оправдались: увеличилось количество продаж, появились новые клиентки. Ферре создавал изысканные коллекции, достойные самого Диора. Он одним из первых вернулся к структурным моделям: точные пропорции, тонкие нюансы цвета, элегантные формы, изысканный декор.






Короткий плащ «Forcément» (Необходимый). Плащ из белого шелка газара, запахивающийся и застегивающийся с помощью широкого черного лакового ремня. Носится поверх прямого короткого платья из белой чесучи. Коллекция от кутюр весна-лето 1991. Наследие Дома Dior, Париж.



Коллекция от кутюр осень-зима 1989-1990. (н.э).



Коллекция от кутюр осень-зима 1990-1991. (н.э).



Джанфранко Ферре на показе. Коллекция от кутюр весна-лето 1991.



Коллекция от кутюр весна-лето 1990.

ДЖОН ГАЛЬЯНО

Джона Гальяно пригласили в модный дом Диор в октябре 1996 года. Гальяно удалось не только придать новый блеск слегка потускневшей короне модного дома Диор, превращая каждый новый показ в настоящую сенсацию, но и привлечь новых клиентов. Среди звезд шоу-бизнеса снова стало модным появиться на каком-нибудь светском мероприятии в платье от Диор.
Воображение Джона Гальяно – беспредельно. Его невероятные по красоте и роскоши костюмы восхищают, а экстравагантные модели с элементами сюрреализма, панка и этнического стиля могут шокировать. Набор постмодернистских идей и источников вдохновения, которые Гальяно черпал в различных стилях, широк и разнообразен. Существует несколько тем, часто встречающихся в его коллекциях, которые мастер интерпретировал по-разному. Конечно, историческая мода являлась самой главной составляющей. Гальяно верен высокому искусству, он влюблен в эпоху рококо и ее моду, в пластичные и изысканные платья модерна. Гальяно также привлекают театральные представления, в которых он обыгрывал образы и национальные традиции разных стран, заметных в его коллекциях вдохновленных Россией, африканским народом Масаи, Японией, Китаем, Монголией и Египтом. И это далеко не полный перечень. Гальяно никогда не сосредотачивался на какой-то одной концепции, он смешивал плоды своих исследований, чтобы создавать новые образы. Процесс проектирования у него был постмодернистский по своей сути. Способность обыгрывать и комбинировать такое количество богатых стилевых направлений прошлого, позволяли Гальяно создавать романтические, волнующие образы, которые совсем нечасто встретишь на современном модном рынке. Мода от кутюр первой половины XX века была утонченной, и, в то же время, ошеломляющей своей роскошью, но многие современные модельеры безошибочно фокусировали свое внимание на рыночной привлекательности и практичности одежды. Функционализм в моде настолько проник в модный бизнес в настоящее время, что непрактичные коллекции Джона Гальяно часто удивляют. Чистую театральность, присущую его модным показам, на постановки которых уходят миллионы, постоянно критиковали за расточительность. Однако дом моды Диор при Гальяно продолжал оставаться одним из самых успешных, привлекая всех, кто желает почувствовать весь блеск и великолепие сказочной моды.



Пальто из некрашеной шерсти в сочетании с ремнем «Ваг» из лаковой кожи. Коллекция от кутюр осень-зима 2008-2009 («Diorissimo» – абсолютный Диор!).Наследие Дома Dior, Париж.



Жакет из шерсти и шелка, юбка из черного шелка. Коллекция от кутюр осень-зима 2008-2009 («Diorissimo»).Наследие Дома Dior, Париж.



Коллекция от кутюр осень-зима 2008-2009 («Diorissimo»). (н.э.)


Коллекция от кутюр осень-зима 2008-2009 («Diorissimo»). (н.э.)


Коллекция от кутюр осень-зима 2008-2009 («Diorissimo»). (н.э.)


Красный костюм из шерстяного жакета и шелковой юбки. Коллекция от кутюр весна-лето 2009 (посвященная искусству барокко). Наследие Дома Dior, Париж.



Коллекция от кутюр весна-лето 2009 (посвященная искусству барокко). (н.э.)



Коллекция от кутюр весна-лето 2009 (посвященная искусству барокко). (н.э.)



Коллекция от кутюр весна-лето 2009 (посвященная искусству барокко). (н.э.)



Красное платье из шерсти. Коллекция от кутюр весна-лето 2010 («New look», золотой век Голливуда – работы Чарльза Джеймса). Наследие Дома Dior, Париж.



Коллекция от кутюр весна-лето 2010. (н.э.)



Коллекция от кутюр весна-лето 2010. (н.э.)



Коллекция от кутюр весна-лето 2010. (н.э.)



Коллекция от кутюр весна-лето 2010. (н.э.)


ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
http://casual-info.ru/moda/wardrobe/detail.php?ID=2527 Евгения Ласкина. Стиль «Нью лук». Прекрасная эпоха от Dior. 2009
Анна Щукина. Кристиан Диор Relooking.mht 2009
http://en.flip-zone.com/fashion/couture-1/fashion-houses/dior,669
http://l-a-n-d-a.livejournal.com/8038.html

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Андреева Е.Ю. Постмодернизм. Искусство второй половины XX – начала XXI века. Спб., 2007
Васильев А.А. История моды. Выпуск № 14. Кристиан Диор. М., 2008
Воронова Б.Г. Японская гравюра XVIII – первой половины XIX века. Т. 1. М., 2008
Дзуффи Стефано, Кастриа Франческа. Живопись барокко. Милан. 1999
Дзуффи Стефано, Кастриа Франческа. Современная живопись. Милан. 2000
Диор: под знаком искусства. Каталог выставки в ГМИИ. М., 2011
Зелинг Шарлотта. Мода. Век Модельеров. 1900-1999. Кёльн. 2000
Костеневич А.Г., Семенова Н.Ю. Матисс в России. М., 1993
Николаева Н.С. Япония-Европа. Диалог в искусстве. М., 1996
Покна Мари-Франс. Кристиан Диор. М., 1998
Сарабьянов Д.В. Модерн. История стиля. М., 2001
Шинкарук М. Мода и модельеры. М.,2010
Фукай Акико, Суо Таммами. История моды с XVIII по XX век. Коллекция Института костюма Киото. В 2-х томах. М., 2008
Vogue promotion. Май 2011

Tags: Диор, живопись, известные модные дизайнеры, история костюма, история моды
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 6 comments